De Hasankale à Oltu : la route est à l'est et au nord d'Erzurum.

Commencez votre visite à Hasankale, située à l'est d'Erzurum, dans la localité de Pasinler, et dominant le paysage. Selon le guide de la Direction de la Culture et du Tourisme, cette forteresse se trouve à trente-six kilomètres à l'est du centre-ville, sur une falaise escarpée face au mont Hasan Dede. La forteresse a également donné son nom à la région ; la ville de Pasinler était longtemps connue sous le nom de Hasankale dans les archives ottomanes et auprès de la population locale. Approchez-vous de la forteresse par l'ouest, car le chemin de terre menant à la porte de la forteresse intérieure se trouve de ce côté. Le guide précise que, en raison de sa construction sur des rochers abrupts, il était autrefois impossible d'accéder à la forteresse, même à cheval. Le chemin actuel a été aménagé lorsque la forteresse a été utilisée comme carrière de pierre ; par conséquent, la pente que vous empruntez fait partie de l'itinéraire utilisé par ceux qui visitaient la forteresse. Montez la pente sans vous presser, car le sol est rocailleux et parfois instable. Une fois en haut, essayez d'abord de comprendre le plan de la forteresse. Selon l'article Wikipédia en anglais, il existe trois rangées de murs sur la colline, et les deux murs extérieurs ne forment pas un cercle complet, s'arrêtant sur la face rocheuse. La porte se trouve dans la partie ouest. Le guide note que les colonnes, les arcs et l'inscription qui ornaient autrefois la porte de la forteresse intérieure ont disparu, et que les portes de la forteresse extérieure ont également été détruites. Le site Castles.nl indique qu'il ne reste aucune structure debout à l'intérieur de la forteresse ; ce que vous voyez ici n'est donc pas un ensemble de bâtiments, mais une ligne de défense adossée à la roche. L'histoire de la forteresse ne se limite pas à une seule période. On rapporte que parmi les vestiges, on trouve des inscriptions et des sculptures datant de l'époque du roi urartien Minua, et qu'il est admis que la colline a été un lieu de défense depuis l'âge du fer. Le site Castles.nl mentionne que, lors de la bataille entre les Seldjoukides et les Byzantins en 1048, la forteresse a été prise par le commandant seldjoukide Ibrahim Yınal. Quant à son fondateur, il existe différentes versions. L'historien Naima attribue la forteresse au dirigeant des Aq Qoyunlu, Uzun Hasan ; Ibrahim Hakkı Konyalı l'attribue au fils d'Emir Hacı Togay, Hasan Bey, de la lignée des Ilkhanates, et la situe entre 1336 et 1339. On sait que, à l'époque ottomane, le sultan Soliman le Magnifique a fait restaurer et renforcer la forteresse. Ensuite, tenez-vous sur un sol stable et admirez la vue sur la plaine. C'est un point dominant sur toute la plaine de Pasinler, et elle a été un important avant-poste militaire qui surveillait, pendant des siècles, la route venant de l'est vers Erzurum. La vaste plaine qui s'étend en contrebas est le bassin supérieur de l'Aras, et la route menant à la deuxième étape de Source : Direction provinciale de la culture et du tourisme d'Erzurum, Guide touristique ; Castles.nl, Château de Hasankale ; Wikipédia, Château de Pasinler.

Voici la traduction en français :

La deuxième étape est le pont de Çobandede, situé juste à l'est du centre de la ville de Köprüköy, enjambant la rivière Aras. Le pont est actuellement fermé à la circulation ; la route passe par un pont parallèle situé à environ cinq cents mètres à l'est, ce qui vous permet de visiter ce monument historique à pied et dans un environnement paisible. Observez d'abord le pont depuis la rive, de côté, car l'ensemble ne peut être apprécié qu'en prenant du recul. Le portail culturel indique que le pont mesure 128 mètres de long et 8,5 mètres de large, avec une portée maximale de 13 mètres et une hauteur maximale de 30 mètres. Le pont est composé de sept arches, mais vous n'en voyez que six aujourd'hui, car la première a été bouchée lors de travaux de restauration. L'Encyclopédie Islamique TDV précise que cette arche a probablement été détruite lors d'une inondation et qu'elle a été murée lors de la restauration de 1872. Approchez-vous ensuite du pont et observez la couleur des pierres. Les arches sont construites avec des pierres taillées noires, rouges et grises, et les couleurs varient en fonction de la lumière. Selon une légende locale, ces pierres proviennent d'un village situé à environ six kilomètres. Le portail culturel mentionne que des cèdres ont été placés sous les piliers pour empêcher l'affaissement du pont, et que des espaces ont été laissés entre les murs pour alléger la structure. Les arêtes vives sur le devant des piliers et les contreforts semi-circulaires à l'arrière sont les détails les plus remarquables du pont. Des petites tourelles angulaires ont été construites au-dessus de ces saillies et sont surmontées de toits en forme de pyramide tronquée. L'utilité de ces constructions est débattue ; certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de postes de garde, tandis que d'autres estiment qu'il ne s'agissait que d'éléments décoratifs destinés à embellir le pont. Sur le côté est, recherchez les bas-reliefs représentant des motifs géométriques et des chaînes. Il est également rapporté que des marques de maçon ont été gravées sur les pierres de la rambarde ; si vous regardez attentivement, vous pourrez apercevoir une marque en forme d'arc avec une flèche. La date de construction du pont est incertaine. Le portail culturel et le guide touristique local indiquent que le pont a été construit en 1298 par ordre de Çoban Noyan, émir du sultan Ilkhanide, Gazan Han. L'Encyclopédie Islamique TDV précise que l'inscription commémorative est très endommagée, que seules des rumeurs circulent concernant son fondateur, et que, compte tenu de l'architecture et des décorations du monument, il a probablement été construit au XIVe siècle. Le nom du pont provient de cette légende concernant l'émir Çoban, et la ville tire son nom du pont. Pendant des siècles, le pont a été un point de passage pour les routes menant d'Erzurum vers Muş, Erciş et Van. Evliya Çelebi l'a vu lors de son voyage en 1647 et l'a comparé à un arc-en-ciel ; un miniature du pont figure également dans le livre de voyages de Matrakçı Depuis cet endroit, retournez vers Pasinler et prenez la route qui mène vers le nord, en direction de Narman. Sources : Portail de la culture, Pont de Çobandede ; Encyclopédie islamique TDV, Pont de Çoban ; Direction régionale de la culture et du tourisme d'Erzurum, Guide touristique ; Wikipédia, Pont de Çobandede.

Voici la traduction du texte en français :

La troisième étape se trouve à sept kilomètres au sud du centre de la ville de Narman, le long de la route Narman-Pasinler, et comprend des cheminées de fée. Le portail culturel indique que ce site se trouve au septième kilomètre de cette route ; en suivant la route qui part de Pasinler vers le nord, vous atteindrez l'arrêt avant d'arriver au centre-ville. Commencez par vous arrêter au point de vue situé au bord de la route et admirez la vue sur la vallée. Une annonce de la préfecture d'Erzurum, datée de 2020, mentionne la construction d'une installation à deux étages pour les visiteurs au bord de la route, et que le site est accessible par une route d'environ trois kilomètres et demi. De là, vous pouvez observer les falaises rouges, les pics pointus et les vallées étroites qui se fondent en un seul paysage. Observer ce paysage en connaissant l'origine des couleurs et des formes le transforme. La couleur rouge provient de l'oxydation du fer présent dans les roches sédimentaires. Les formes sont le résultat de l'érosion du sol sableux par le vent et l'eau pendant de longues périodes : l'eau a d'abord creusé des cavités, puis le vent a sculpté ces cavités en créant différents motifs. Les sources donnent des estimations différentes concernant l'âge de cette formation. Le portail culturel et le guide local indiquent que les cheminées de fée se sont formées il y a 2,5 à 3 millions d'années, à partir de l'érosion des matériaux accumulés dans un bassin sédimentaire, tandis que l'annonce de la préfecture mentionne une date beaucoup plus ancienne. Le lieu est connu localement sous le nom de "Pays des Fées Rouges", et le portail culturel compare la vallée au Grand Canyon, créé par le fleuve Colorado. Le sentier qui descend dans la vallée est le meilleur moyen de découvrir le site de l'intérieur, et une grande partie du temps que vous y consacrez sera consacrée à cette descente. L'annonce de la préfecture mentionne un sentier de randonnée d'environ une heure. La descente se fait sur un sol sablonneux et glissant, et même par temps sec, l'adhérence peut être faible ; portez des chaussures de randonnée avec une bonne adhérence. Après la pluie, le sol sablonneux se transforme en boue, il est donc préférable de vérifier les prévisions météorologiques avant de prendre le sentier. Évitez de grimper sur les cheminées de fée ou de vous approcher des bords des falaises, car le sol est fragile et peut se détacher facilement. La remontée est en pente, adaptez votre rythme en conséquence et emportez suffisamment d'eau. Ce site est une zone protégée. Le portail culturel indique que les cheminées de fée ont été déclarées monument naturel en 2018 et qu'elles sont protégées conformément aux principes des parcs nationaux. Selon l'annonce de la préfecture, le site a également été inclus dans la liste provisoire du patrimoine mondial de l'UNESCO par le biais de la Commission nationale du patrimoine mondial de la Turquie. La même annonce indique qu'il y a douze vallées distinctes dans la région ; la vue que vous voyez depuis la route n'est donc qu'une petite partie de l'ensemble du site. L'ombre est rare sur le site, un chapeau est donc indispensable en été Traduction :

Source : Portail Culturel, Les cheminées de fées de Narman ; Préfecture d'Erzurum, Erzurum deviendra un geoparc, la "région des cheminées de fées rouges" ; Direction provinciale de la culture et du tourisme d'Erzurum, Guide touristique ; Wikipédia, Les cheminées de fées de Narman.

Voici la traduction en français :

Le dernier arrêt de l'itinéraire est la forteresse située dans le centre de la ville d'Oltu. La forteresse est construite sur une falaise abrupte, mais pas très haute, à l'endroit où les eaux provenant de Narman et de la rivière Sivri se rejoignent pour former la rivière Oltu. Selon le guide local, la forteresse se trouve dans le lit de la rivière Oltu et, en entrant dans la ville, on peut l'apercevoir au sommet de la falaise. L'entrée de la forteresse intérieure se trouve au sud, et l'accès à la porte se fait par un escalier. Montez lentement les marches et, une fois en haut, faites d'abord le tour de la forteresse.

La partie qui est encore debout aujourd'hui est la forteresse intérieure ; les murs extérieurs qui entouraient les quartiers de la ville n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. La forteresse intérieure présente une architecture qui s'adapte à la forme de la falaise naturelle sur laquelle elle est construite, et elle est fortifiée par des murs et des tours massifs. Le Portail Culturel indique que la forteresse s'étend sur une superficie de trois mille mètres carrés et qu'elle est construite en pierre de taille. Portez une attention particulière aux tours et aux murs de la partie nord-ouest ; les sources indiquent que cette section était autrefois beaucoup plus impressionnante. À l'intérieur de la forteresse, cherchez les vestiges des citernes et des espaces qui appartenaient aux gardes.

La date de construction de la forteresse est controversée. Certaines sources affirment que les caractéristiques architecturales de la forteresse remontent à l'époque des Urartéens, tandis que Wikipédia mentionne différentes versions et note que des inscriptions géorgiennes ont été observées sur la forteresse au XIXe siècle. Le Portail Culturel indique que la forteresse a été restaurée à l'époque byzantine, seljoukide, ak Koyunlu, kara Koyunlu et ottomane, et qu'elle a également été utilisée comme caravansérail pendant une certaine période sous la domination ottomane. Selon Wikipédia, la forteresse est passée aux mains des Ottomans au milieu du XVIe siècle et est ensuite devenue le centre administratif du sandjak d'Oltu. Après la guerre de 1877-1878, Oltu a été sous administration russe pendant un certain temps. La forteresse a été restaurée et consolidée pour la dernière fois en 1998 et 1999.

L'un des aspects les plus intéressants de la forteresse est son lien avec l'eau. Le guide local mentionne que la porte et le tunnel de la forteresse donnent sur la rivière Oltu, et le Portail Culturel parle d'un conduit d'eau secret qui descend de la roche jusqu'à la rivière. Sur la pente est de la forteresse intérieure, il y a un hammam dont les origines remontent à l'époque seljoukide et qui est relié à la forteresse intérieure par des arches ; observez-le de l'extérieur lors de votre descente. Depuis le bord des murs, admirez la vallée de la rivière Oltu et les deux rives de la ville ; Wikipédia indique que la ville s'étend des deux côtés de la rivière. Ne vous approchez pas des bords hauts et non protégés.

Oltu est la ville de la pierre d