De Amorium aux monts Sultan : l'ancienne route d'est en est dans la région d'Afyon.

Commencez votre journée à Amorium, située au nord de l'itinéraire, dans le village de Hisarköy, à environ treize kilomètres à l'est d'Emirdağ. Le portail culturel indique que la ville se trouve à environ soixante-dix kilomètres au nord-est d'Afyonkarahisar. Avant de partir, renseignez-vous auprès de la direction provinciale de la culture et du tourisme ou du musée pour connaître les conditions de visite du site archéologique. Une fois arrivé au village, prenez un moment pour admirer le paysage : la colline qui s'élève au centre de la plaine est le "höyük", ou tell, de la ville, appelé "Yukarı Şehir" (ville haute). Ce tell est le centre de la plus ancienne occupation du site, et les vestiges des murs byzantins sont encore visibles sur ses bords. La "Aşağı Şehir" (ville basse) était entourée d'une seconde ligne de murailles. La façon la plus simple de comprendre l'organisation en deux niveaux de la ville est de commencer votre promenade au pied de la colline et de suivre le tracé des murs. Le portail culturel précise que la ville était appelée Aura à l'époque hittite, tandis que le nom Amorium date de l'époque classique. Il y a très peu de vestiges des périodes hellénistique et romaine sur le site ; la trace la plus évidente de ces époques se trouve sur les pièces de monnaie frappées par la ville. Selon le portail culturel, Amorium était l'une des premières villes à avoir reçu l'autorisation du Sénat romain de frapper sa propre monnaie dans la région. L'apogée de la ville se situe à l'époque byzantine. Sous l'empereur Zénon, à la fin du Ve siècle, les murs de la ville furent construits. À partir de 640, Amorium devint le quartier général de l'armée byzantine en Anatolie, puis le centre du thème d'Anadolikon. Au IXe siècle, une dynastie originaire de cette ville a donné trois empereurs à la throne byzantine ; la direction provinciale indique que cette dynastie était connue sous le nom de dynastie Phryge. Mais cette même renommée a préparé la chute de la ville, qui fut prise en 838 par l'armée du calife abbasside Al-Mutasim. L'Encyclopédie islamique TDV raconte que la ville fut de nouveau dévastée en 931 par le prince de Tarse, et qu'elle perdit progressivement son importance. Au cours des siècles suivants, les habitants ont appelé cet endroit "Hergan Kale" (forteresse d'Hergan), et la localisation des vestiges ne fut redécouverte qu'au XIXe siècle grâce aux recherches du voyageur William Hamilton. En visitant les structures découvertes lors des fouilles, n'oubliez pas de consulter les panneaux d'information. Selon le portail culturel, lors des fouilles menées dans la zone appelée "Büyük Mekan" (grand espace) dans la "Aşağı Şehir", un bain byzantin datant du VIe au IXe siècle et une rue non pavée ont été mis au jour en 2001. Les fouilles ont débuté en 1987 avec une étude de surface menée par R. Martin Harrison d'Oxford, et ont été poursuivies par Chris Lightfoot de 1993 à 2009. Depuis 2014, les travaux sont dirigés par Zeliha Demirel Traduction : Source : Portail de la culture, Ville antique d'Amorium ; Direction provinciale de la culture et du tourisme d'Afyonkarahisar, Villes antiques ; Encyclopédie islamique de la Fondation Türkiye Diyanet, Ammuriye.

Le pont de Kırkgöz, situé à environ sept kilomètres du centre-ville de Bolvadin, enjambe la rivière Akarçay qui se jette dans le lac Eber. Les sources indiquent une distance comprise entre six et sept kilomètres, et le pont est accessible en voiture depuis le centre-ville. Aujourd'hui, en raison de son éloignement de la route principale, l'environnement est calme, et il est possible de parcourir sa longueur à son propre rythme. Commencez par vous arrêter au début du pont et admirez sa totalité. Selon un reportage de CNN Türk, le pont mesure environ deux cents mètres de long. Son nom, "Kırkgöz", signifie "quarante yeux", mais le nombre de ces "yeux" a varié au fil des siècles. Selon l'Agence Anadolu, le pont a été construit en 1150 par l'empereur byzantin Manuel Ier Komnène, avec quarante ouvertures. Au XVIe siècle, lors des campagnes de Soliman le Magnifique, l'architecte Sinan a agrandi le pont, l'étendant vers le nord et augmentant le nombre d'ouvertures à soixante-quatre. Aujourd'hui, les sources indiquent que le nombre d'ouvertures encore visibles est de cinquante-sept. Wikipédia précise que certaines de ces ouvertures ont été supprimées lors de travaux d'aménagement du lit de la rivière, tandis que d'autres sont enfouies sous terre. Il n'est donc pas surprenant d'obtenir des résultats différents si vous essayez de compter les ouvertures. Observez attentivement la forme des arcs pendant votre promenade. Les arcs centraux sont plus larges et pointus, tandis que ceux situés vers les extrémités sont plus petits et plus plats. Les matériaux utilisés révèlent également les différentes couches du pont. La Direction provinciale de la culture et du tourisme indique que la partie sud est construite en marbre et en basalte taillé, tandis que la partie nord a été ajoutée par Sinan. On peut également y observer des éléments architecturaux provenant des périodes hellénistique, romaine et byzantine, voire des pierres tombales. La recherche de ces éléments transforme le pont en une sorte d'archive en plein air. Selon Wikipédia, la partie nord, datant de l'époque ottomane, présente un travail de la pierre plus soigné. Vous pouvez constater cette différence en comparant les deux extrémités. Sinan a également ajouté une *mihrab* (une niche indiquant la direction de la prière) et un escalier en marbre permettant d'accéder à l'eau. L'inscription originale du pont n'est plus en place ; Wikipédia raconte que l'inscription a un jour été emportée par la rivière, puis retrouvée et transportée au musée. L'historien Mustafa Güler, cité par l'Agence Anadolu, explique que le pont était un point de passage important de la route commerciale reliant Istanbul au sud, depuis l'époque romaine. Selon Güler, pendant la période ottomane, cette même route était également empruntée par les pèlerins en route pour la Mecque, et le pont était donc un point de passage constamment animé. Pour prendre des photos, essayez de prendre le pont de côté, en mettant en évidence la ligne des arcs. L'éclairage de l'après-midi réchauffe les couleurs de la pierre. N'oubliez pas que la rambarde est simple et basse, et ne vous approchez pas trop du bord. Ne grimpez pas sur les pierres et ne déplacez pas les éléments architecturaux, car le pont a déjà subi

Le lac Eber, qui marque la fin de la rivière Akarçay, s'étend entre les districts de Bolvadin, Çay et Sultandağı. Selon Wikipédia, le lac se trouve à sept kilomètres de Bolvadin. Il est situé dans une zone de subsidence fermée appelée bassin de l'Akarçay, avec les monts Emir au nord et les monts Sultan au sud. La surface du lac se trouve à une altitude d'environ 967 mètres au-dessus du niveau de la mer. La direction provinciale de la culture et du tourisme indique une superficie de 150 kilomètres carrés, tandis que Wikipédia en mentionne 125, la différence étant due à la variation de la superficie du lac d'une année à l'autre. Avant de vous y rendre, renseignez-vous impérativement sur le niveau de l'eau. Le journal Hürriyet Daily News a rapporté que le lac s'était complètement asséché lors d'une période de sécheresse. La version anglaise de Wikipédia précise que l'eau est revenue dans le lac en 2020. Par conséquent, le paysage que vous observerez peut varier considérablement en fonction de la saison et des précipitations de l'année. En arrivant au bord, vous verrez généralement plus de roseaux que d'eau. Selon Wikipédia, une grande partie de la surface est recouverte de roseaux rouges atteignant cinq à six mètres de hauteur, ce qui fait que le lac ressemble d'emblée à une prairie. Les "kopak", des îlots flottants que les habitants locaux appellent ainsi, sont également formés par les racines des roseaux qui se détachent du sol. Les roseaux et les joncs ont été une source de subsistance pour les villages environnants depuis des siècles, et sont utilisés pour fabriquer des nattes, des coussins et du papier. Selon la direction provinciale, le lac abrite des carpes et des gardons. Eber est également un important site pour les oiseaux. La version anglaise de Wikipédia indique que BirdLife International a désigné le lac comme zone importante pour les oiseaux en 1989. L'article en turc mentionne que parmi les espèces présentes, on trouve le héron cendré, le échassier pie, le pelican dalmate et le balbuzard pêcheur. Dirigez vos jumelles vers les zones où les roseaux rencontrent l'eau, car c'est là que l'avifaune est la plus visible. Pour ne pas effrayer les oiseaux, restez silencieux et ne vous aventurez pas dans les roseaux. Le lac a été déclaré site naturel de premier ordre en 1992. La direction provinciale souligne également que le lac est affecté par la pollution, ce qui rend encore plus important de ne rien laisser derrière soi. Lorsque le niveau de l'eau dépasse une certaine limite, l'excès est évacué par un canal vers le lac Akşehir, situé à une altitude inférieure. Pour prendre des photos, choisissez les premières heures du matin ou le crépuscule, car vous pourrez alors apercevoir les monts Sultan en arrière-plan de la prairie. Le sol au bord de l'eau peut être boueux et meuble, portez des chaussures appropriées et restez sur des zones stables. De là, dirigez-vous vers le sud-est, en direction du centre-ville de Sultandağı, situé au pied des monts Sultan.

Source : Afyonkarahisar Provincial Directorate of Culture and Tourism, Lakes; Hürriyet Daily News, Lake Eber dries up; Wikipédia, Eber Gölü;

Le dernier arrêt de l'itinéraire est le caravansérail d'İshaklı, situé au cœur du centre-ville de Sultandağı. L'ancien nom de Sultandağı était İshaklı, et le caravansérail tire son nom de là ; il est également connu sous le nom de Sahip Ata Han. Selon l'Encyclopédie Islamique de la Fondation Diyanet, le bâtiment se trouve sur la route entre Akşehir et Çay, à vingt-cinq kilomètres d'Akşehir. On reconnaît facilement le caravansérail grâce à ses longs et épais murs en pierre. Selon l'encyclopédie, les épais murs d'enceinte et les tours de soutien situés au-dessus fortifient le bâtiment, le rendant presque comme une forteresse. Avant d'entrer, prenez le temps d'observer la façade. Les murs extérieurs sont soutenus par des piliers carrés et semi-cylindriques. La porte principale, qui donne sur la cour, est surmontée d'une arcature muqarnas à sept rangs, dont le sommet est aujourd'hui en ruine. Observez les niches polygonales de chaque côté de la porte et les petits trompes en forme de coquille d'huître situés dans les coins supérieurs. Les inscriptions racontent quand et par qui le caravansérail a été construit. Selon l'Encyclopédie Islamique de la Fondation Diyanet, les inscriptions sur les deux portes indiquent que le bâtiment a été construit en septembre 1249, au début du règne du sultan seldjoukide II. İzzeddin Keykavus, par le vizir Sahip Ata Fahreddin Ali. L'encyclopédie présente ce caravansérail comme l'un des plus anciens bâtiments dont l'histoire est connue, construit par Sahip Ata. Sahip Ata était l'un des hommes d'État de la période seldjoukide qui ont commandé la construction de nombreux bâtiments ; turkishhan.org indique qu'il a également fait construire la madrasa İnce Minareli à Konya et la madrasa Gök à Sivas. En entrant dans la cour, regardez le petit kiosque surélevé au centre, qui sert de mosquée. Le Portail Culturel précise que ce bâtiment est le dernier exemple de kiosque-mosquée seldjoukide se tenant indépendamment au centre de la cour. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que le kiosque-mosquée est légèrement décalé par rapport à l'axe principal du caravansérail, car il est orienté vers la direction de la prière (qibla). L'encyclopédie indique que certaines parties du mur ouest ont été construites avec des éléments provenant de sarcophages romains et byzantins. En face de la cour se trouve la section fermée, appelée "d'hiver". Il s'agit d'une salle presque carrée, recouverte de voûtes en berceau, avec cinq nefs, soutenues par seize piliers en pierre. Le nef central est plus large et plus haut que les autres, et la coupole lumineuse au centre de sa voûte éclairait la salle. L'intérieur est sombre ; attendez un peu à la porte pour que vos yeux s'habituent, puis observez la disposition des pieds. Le bâtiment a subi de nombreuses rénovations au fil des siècles. L'encyclopédie indique que le caravansérail a été réparé vers 1885, qu'il a été utilisé comme entrepôt jusqu'en 1925 et qu'