من منطقة غولانه إلى منطقة جاغالو: كتب، قصور وشوارع.

من سيركجي، اتجه إلى الطريق الساحلي، ثم إلى شارع كينيدي، واستدر بوجهك نحو منطقة سراي بورنو. تقع على يمين الطريق، فوق أسوار قصر طوبقاب المطلة على البحر، كتلة حجرية هي قصر سيبتتشيلر. يستخدم هذا القصر اليوم كمقر رئيسي لمنظمة "ييل ألاي"، لذا فإن الزيارة تكون من الخارج فقط؛ لا تحاول فتح الباب، فالواجهة نفسها تحكي القصة. ومع ذلك، فإن هذا الموقع هو نقطة البداية الأمثل للمسار، لأنه الجزء الوحيد المتبقي من الحياة الساحلية للقصر. تم بناء القصر عام 1643، في عهد السلطان إبراهيم، وبإشراف المعماري كاسيم أغا، فوق أسوار بيزنطية تطل على مدخل القرن الذهبي. في القرن السابع عشر، كانت هناك العديد من الأجنحة الأخرى التي تحيط بحديقة القصر الخارجية، ولكن هذا هو المبنى الوحيد الذي بقي. يُشتق اسم القصر من الحرفيين الذين يعملون في صناعة السلال في المنطقة؛ يقال إنهم ساهموا في تكاليف البناء. هناك رواية أخرى تربط الاسم بالأجنحة المرتفعة في قصر إديرنة، والتي تسمى "سيبتتشيلر". كلا الروايتين موجودة في المصادر. انظر إلى المبنى من بعيد، ثم اقترب: سترى أن الأقواس والقباب في الطابق السفلي تدعم الطابق العلوي، مما يعني أن القصر مبني في الواقع فوق مرسى للقوارب. كان هذا المرفأ يضم قوارب السلطان؛ كان السلطان يخرج من هنا لمشاهدة العروض البحرية، ويعتقد أن نساء الحريم كن يشاهدن الاحتفالات من نوافذ الطابق العلوي. كانت الفتحات المقوسة في الطابق السفلي جزءًا من هذا المرفأ. تصميم الطابق العلوي عبارة عن مساحة مركزية مربعة الشكل مغطاة بقبة، وثلاثة مداخل تبرز منها؛ وهناك غرفة مستطيلة بجوار المدخل. انتبه إلى النوافذ: توجد إطارات رخامية مستطيلة في الصف السفلي، وأقواس مدببة في الصف العلوي؛ هذا الاختلاف بين الطابقين واضح حتى من مسافة بعيدة. وفقًا للمعلومات التي نشرتها منظمة "ييل ألاي"، تم استيراد الرخام الأحمر من داريكا وروسشوك، والبلاط من إزنك، والحديد من ساماكوف وسالونيك. أفضل وقت لالتقاط صورة للمبنى هو في الصباح، عندما تشرق الشمس من الشرق؛ تظهر في الإطار سقف محطة سيركجي، والقوارب التي تدخل القرن الذهبي. من نوافذ القصر، يمكن رؤية جسر غلطة، وبرج غلطة، ومنطقة كاراكوي؛ يمكنك الاستمتاع بنفس المنظر من الرصيف. وفقًا للمصادر، تم تجديد المبنى مرة أخرى في عام 1739، في عهد السلطان محمود الأول؛ وفي القرنين التاليين، لم يحظ بعناية كافية. في السنوات الأولى من الجمهورية، استخدم كمخزن للأدوية في كلية الطب، وفي ستينيات وثمانينيات القرن العشرين، تم ترميمه، وفي عام 1998، قام صندوق إمينونو للخدمات بإجراء ترميمات إضافية. من الثمانينيات وحتى عام 20 في أقصى نقطة من منطقة ساراي بورنو، تتقارب بحيرة مرمرة ومضيق البوسفور وخليج هاليش في نقطة واحدة؛ توقفوا لبعض الوقت وشاهدوا لماذا اختيرت هذه المنطقة لتكون موقعًا للقصر لعدة قرون. وفقًا لبوابة الثقافة، فإن نصب أتاتورك الذي يعود تاريخه إلى عام 1926 والموجود في نهاية المنطقة، هو أول نصب تذكاري لأتاتورك في تركيا. من هنا، تبعد بضع خطوات فقط إلى بوابة حديقة غولانه المطلة على البحر؛ تبدأ محطتكم التالية من تلك البوابة. المصادر: موسوعة ديار بكر الإسلامية، قصر سيبتتشيلر، منظمة ييل أيه، بوابة الثقافة.

إليكم الترجمة العربية للنص التركي:

ندخل إلى حديقة غولانه هذه المرة ليس من البوابة الرئيسية، بل من البوابة المطلة على البحر في منطقة ساراي بورنو؛ هذه البوابة تفتح الحديقة من الأسفل إلى الأعلى، عكس الاتجاه الذي يراه معظم الزوار. بمجرد الدخول، تقع بين الأشجار عمود رخامي واحد هو "عمود القوط"، وبسبب موقعه على جانب الطريق، يسهل تفويته أثناء المرور السريع. يعود تاريخ هذا العمود إلى العصر الروماني، وبالتحديد إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي، وهو منحوت من قطعة واحدة من الرخام المستخرج من جزيرة مرمرة (بركونيسوس). يتميز رأسه بنمط كورنثي، مزين بأوراق الأكانثوس؛ والنقش اللاتيني الموجود في قاعدته يحتفي بانتصار على القوط. يصف موقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية هذا المعلم بأنه أقدم بناء وصل إلينا دون تغيير منذ العصر الروماني؛ ولا يزال من المثير للجدل من هو الإمبراطور الذي يحتفل النقش بانتصاره. توقفوا لبضع دقائق عند قاعدة العمود وحاولوا البحث عن النقش الذي يحيط بالقاعدة؛ على الرغم من أن الحروف قد تآكلت، إلا أنه يمكن رؤيتها في ضوء الصباح. من هنا، تصعدون على طول الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية، وتمرون تحت الأشجار التي تشكل قلب الحديقة؛ ووفقًا لموقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية، يعود تاريخ بعض هذه الأشجار إلى القرن التاسع عشر. تبلغ مساحة الحديقة حوالي 10 هكتارات؛ وفي العصر العثماني، كانت هذه المنطقة جزءًا من الحدائق الخارجية لقصر طوب قابي وكانت مغلقة أمام الجمهور. في الفناء الخارجي للقصر، المطل على بحر مرمرة، كانت توجد ساحة للعب "الجيريت" وقصر غولانه؛ وشهد السلطان عبد المجيد، في 3 نوفمبر 1839، قراءة "مرسوم غولانه" الذي بدأ فترة "التنظيمات"، من داخل هذا القصر. تم هدم القصر بأمر من السلطان عبد العزيز في عام 1865، ولا يمكنكم رؤية أي أثر له اليوم؛ ولكن اسم الحديقة مشتق من هذا القصر، أي "بيت الورود" في القصر. افتتحت الحديقة للجمهور في عام 1912، في عهد والي المدينة، جميل باشا، وأصبحت حديقة عامة؛ وفي عام 1926، تم إنشاء أول نصب تذكاري لأتاتورك في هذه المنطقة. ووفقًا لصفحة الولاية، قدم أتاتورك، في 24 نوفمبر 1928، الأحرف الجديدة للجمهور لأول مرة في هذه الحديقة. أثناء صعودكم، سترون على يمينكم، على طول الجانب الغربي من الحديقة، سلسلة من المباني الطويلة والمنخفضة؛ وهي تضم إسطبلات القصر وإلى متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامي، الذي افتتح في عام 2008. يوجد أيضًا، على نفس الجانب، مكتبة "بروفيسور دكتور فوات سيزجين" لتاريخ العلوم، التي افتتحت في عام 2017؛ ولن ندخل إلى أي من هذين المبنيين في هذه الجولة، ولكن من الجيد تذكر أنهما كانا في الأصل إسطبلات. قبل الخروج من الباب، استدر وانظر إلى الأسفل، نحو منطقة ساراي بورنو؛ من هنا يمكنك فهم أفضل انحدار الحديقة وكيف يقع القصر على ارتفاع يطل على المدينة. المحطة التالية تقع على بعد خطوات قليلة، داخل القصر الموجود في الزاوية نفسها. المصادر: موسوعة "تاريخ الترك" الإسلامية، قصر غولخانه؛ محافظة إسطنبول؛ ويكيبيديا، عمود الغوث.

يتم الوصول إلى قصر "ألاي" من خلال منحدر واسع يقع داخل الحديقة، بجوار البوابة الرئيسية. لا تخرجوا من البوابة، بل يقع مدخل القصر على الجانب المواجه للحديقة وليس الجانب المواجه للجدار. في نهاية المنحدر، ستصلون أولاً إلى غرفة واسعة، ثم إلى الفناء، وأخيراً إلى القاعة الدائرية، وهي المساحة الرئيسية للقصر. اليوم، يضم هذا المكان متحف ومكتبة "أحمد حمدي تان بينار" للأدب، والتي افتتحتها وزارة الثقافة والسياحة في 12 نوفمبر 2011. الدخول إلى المكتبة متاح للجميع مثل أي مكتبة عامة، ولكن يُتوقع الالتزام بالهدوء. كان القصر في الأصل مبنى خشبي تم إنشاؤه في أواخر القرن السادس عشر. أما المبنى الحالي المصنوع من الرخام، فقد تم إعادة بناؤه في عهد السلطان محمود الثاني، وبالتحديد في عام 1819، وفقًا للتاريخ الذي ذكرته الوزارة. يذكر أن الباحثين الذين قاموا بتحليل الأبيات الشعرية المنقوشة على المبنى، والتي وردت في "موسوعة الإسلام" التابعة لـ "TDV"، قد توصلوا إلى أن تاريخ البناء يقع بين عامي 1810 و 1819، وأن الأسلوب المعماري يشبه أعمال "كريكور أميرا باليان" من عائلة "باليان". يقع المبنى على برج الزاوية الذي بناه السلطان "فاطح" لفصل القصر عن المدينة، ويتميز بواجهة رخامية على طراز "الإمبراطوري" تطل على شارع "أعلمدار". تحتوي القاعة الدائرية على سبع نوافذ مقوسة؛ إطار كل نافذة مصنوع من الرخام الأسود، وتحت كل إطار توجد أبيات شعرية من القصيدة التاريخية التي كتبها "كوتشيزاده عزت مولا" للقصر. قف أمام النوافذ وانظر إلى الشارع: أمامك مباشرة تقع بوابة "باب علي"، وتحت قدميك مسار الترام. كان الأباطرة يشاهدون من نفس النوافذ مسيرات الحرفيين، وانطلاق الجيش في الحملات العسكرية، والاحتفالات التي تقام في المدينة. كما ذكرت "TDV"، كان القصر هو الجزء الوحيد من القصر الذي يتصل مباشرة بالمدينة. تذكر صفحة الوزارة ما نقله "إيفليا تشلهبي": "شاهد السلطان مراد الرابع، قبل حملته على بغداد، مسيرة الحرفيين التي تضم أربعين جملًا أبيض اللون، من هذا القصر." بعد فترة "التنظيمات"، تحولت مسار الاحتفالات إلى قصر "دولما بهتشه"، وفقد القصر وظيفته. في عام 1855، تحول إلى مركز للتلغراف، وفي عام 1926، قرر أتاتورك تحويله إلى اتحاد الفنون الجميلة، وفي عام 1938، تم ربطه بقصر "طوب قابي". في السنوات اللاحقة، عملت فيه أيضًا جمعية "إمينونو" للثقافة ولجنة حماية الآثار القديمة. قبل افتتاح المكتبة، كانت تعرض فيه مجموعة "طوب قابي" للمتاحف للفنون الشعبية. اليوم، تعرض القاعة أكثر من مائة قطعة ومستند تعود إلى ثلاثة وثلاثين مؤلفًا؛ وتعتبر ممتلكات " يحتوي القسم المخصص للمؤلف الذي تحمل المكتبة اسمه على مصادر حول حياته، وأعماله المنشورة، وكتاباته الشخصية، ومقالاته في مجلة "فارلك". إذا كنت تحمل معك كتابًا لتانبينار، فهذا هو المكان الأنسب للقراءة. يرجى عدم إزعاج القراء الآخرين عند التقاط الصور، وتجنب استخدام الفلاش في واجهات العرض. المكتبة مغلقة أيام الأحد؛ يرجى التحقق من موقعها الرسمي لمعرفة ساعات العمل قبل الزيارة. خلال هذه المحطة التي تستغرق ساعة واحدة، خصصوا 20 دقيقة للمعرض، والباقي للقراءة والتأمل من خلال النافذة. عند المغادرة، انزلوا من المنحدر للعودة إلى الحديقة، ثم اخرجوا من البوابة الرئيسية إلى شارع "أليم دار". اتجهوا يسارًا نحو منطقة "سلطان أحمد". بعد بضع خطوات، ستجدون على اليمين شارعًا ضيقًا يرتفع على طول الجدار، وهو شارع "سوق تششمي". تبدأ المحطة التالية هناك.

المصادر: وزارة الثقافة والسياحة، قصر "ألاي كوشكو"، موسوعة "ت.د.ف." الإسلامية، قصر "ألاي كوشكو"، مكتب قائمقام "فاتح"، محافظة إسطنبول.

عند الخروج من البوابة الرئيسية لحديقة غولخانه، لا تعبر شارع ألمدار، بل انعطف يسارًا. الشارع المرصوف بالحصى الذي ينعطف من يسار البوابة مباشرة هو شارع سوغوك تشيشمه، ويمتد على طول الجدار الدفاعي حتى خلف آيا صوفيا. النافورة التي أطلقت على الشارع اسمه تقع في نهاية حديقة غولخانه، أي أنك تبدأ جولتك عندها. وفقًا لموقع ويكيبيديا، يعود تاريخ النافورة إلى فترة حكم السلطان سليم الثالث، أي حوالي عام 1800. أما الشارع نفسه فهو أقدم من ذلك: يُعتقد أنه تشكل في القرن الثامن عشر، وتظهر سجلات ملكية تعود إلى عام 1784 وجود منازل فيه. أثناء صعودك في الشارع، ستجد على يسارك جدار القصر الذي بناه فاتح، بالإضافة إلى اثني عشر منزلًا خشبيًا، بعضها من طابقين وبعضها من ثلاثة، مزينة بالشرفات والشبابيك، وتتراص بجانب الجدار. كانت هذه المنازل عبارة عن منازل عثمانية تضم من أربعة إلى عشر غرف، وتعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، ولكنها كانت في حالة خراب في أوائل الثمانينيات. قام رئيس جمعية "تيرينغ ووتر" التركية، تشيلك غوليرسوي، بتجديد الشارع بالكامل وإغلاقه أمام حركة المرور في عامي 1985 و 1986؛ والتصميم الذي تراه اليوم هو نتيجة لهذا المشروع. يذكر موقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية أن عملية التجديد تمت باستخدام الخرسانة المسلحة، وأن واجهات المباني مغطاة بالخشب. كما يؤكد موقع مكتبة إسطنبول أن المبنى الأكبر تم إعادة بنائه باستخدام الخرسانة، وأن واجهته مغطاة بالخشب. انتبه إلى هذه التفاصيل: نسبة الشرفات، وشبكات النوافذ، والألوان، كلها تم تصميمها بناءً على صور للشارع قبل تجديده، ولكن المواد المستخدمة جديدة. تستخدم معظم المنازل كمؤسسات إقامة، ولا يمكنك الدخول إليها، فالشارع مصمم خصيصًا للتجول فيه من الخارج. انظر إلى الواجهات بدلاً من اللافتات؛ فعدد الطوابق وتصميم الشرفات يختلف قليلاً من منزل إلى آخر، وهذا التنوع هو ما يمنح الشارع إيقاعه الخاص. في الجزء السفلي من الشارع، بالقرب من الجدار، يوجد خزان مياه يعود إلى العصر البيزنطي. يذكر موقع ويكيبيديا أن أبعاده تقريبًا 16 مترًا في 11 مترًا، وارتفاعه 12 مترًا، وأنه يحتوي على ستة أعمدة من الرخام. تم ترميم الخزان بين عامي 1985 و 1987، وتم تسليمه إلى مؤسسة. إذا كانت البوابة مفتوحة، يمكنك إلقاء نظرة على الأعمدة من العتبة. أكبر مبنى في الشارع هو مكتبة إسطنبول، وهو مبنى مكون من ثلاثة طوابق ومساحته 775 مترًا مربعًا، وقد تبرع تشيلك غوليرسوي له بمجموعة من الكتب التي جمعها على مدار أربعين عامًا. تم افتتاح المكتبة في 24 يناير 1990. تجمع المكتبة الكتب المتعلقة فقط بإسطنبول: تاريخ روما في نهاية الشارع، على اليمين، تظهر الجدار الخلفي لأيا صوفيا، وفي الأمام، تفتح ساحة تضم بوابة "باب الهمايون" لقصر طوب قابي ونافورة السلطان أحمد الثالث. خصصوا نصف ساعة للصعود ببطء على المنحدر، والباقي لزيارة المكتبة والخزانة المائية. لا توجد مقاعد للجلوس في الشارع، لذا انتظروا حتى تصلوا إلى الساحة في نهايته للراحة. من هناك، توجهوا إلى ساحة السلطان أحمد عبر الواجهة الأمامية لأيا صوفيا، ثم اسلكوا طريق "ديفان يولو" باتجاه الغرب، وتتبعوا مسار الترام. تقع محطة "متحف الصحافة"، وهي المحطة الأخيرة، على الجانب الأيمن من الشارع، على بعد عشر دقائق سيرًا على الأقدام قبل الوصول إلى منطقة "تشمبرلي داش".

المصدر: ويكيبيديا، شارع "سوق تشيشمه"; مؤسسة "تشيلك غولرسوي" للمكتبات في إسطنبول؛ ويكيبيديا، شارع "سوق تشيشمه".

بينما تسير على طول شارع "ديفانيولي"، قبل الوصول إلى منطقة "تشامبرليتاش"، ستجد على يمين الشارع مبنى حجري نيوكلاسيكي مكون من أربعة طوابق وواجهة متناسقة، وهو متحف الصحافة التابع لجمعية الصحفيين الأتراك. تم بناء هذا المبنى عام 1865 بأمر من وزير المعارف "صفوت باشا"، وكان أول مستخدميه وزارة المعارف وجامعة "دار الفنون" في إسطنبول، أي وزارة التعليم والجامعة في الدولة العثمانية. وفقًا لموقع ويكيبيديا، أُقيمت في هذا المكان في 1 يوليو 1875 أول معرض للوحات فنية في تركيا، وشمل المعرض أعمال الفنان "شكير أحمد باشا". خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، أُعطى المبنى لمجلس الرقابة، وهو المكان الذي كانت تتم فيه مراقبة الصحافة، وهو ما يمثل مفارقة صغيرة أن يصبح هذا المكان اليوم متحفًا للصحافة. في عام 1908، انتقل المبنى إلى بلدية إسطنبول، واستمرت مختلف أقسام البلدية في العمل فيه حتى عام 1983. في ذلك العام، اتفقت البلدية مع جمعية الصحفيين على تحويل المبنى إلى متحف، وبعد عملية ترميم استمرت من عام 1984 إلى عام 1988، تم افتتاح المتحف في 9 مايو 1988. يصف موقع ويكيبيديا المتحف بأنه أول متحف للصحافة في تركيا والرابع على مستوى العالم. قبل كل شيء، انظر إلى الواجهة: ترتيب النوافذ، والزخارف المعمارية، وعمل الحجر تعكس تمامًا مفهوم المباني الحكومية في إسطنبول في القرن التاسع عشر. إذا كان المتحف مغلقًا، فإن زيارتك تنتهي هنا، ويمكنك فقط رؤية المبنى من الخارج. تذكر أن الجمعية تذكر أن المتحف يفتح أبوابه في فترة ما بعد الظهر خلال أيام الأسبوع وأن الدخول مجاني، لذا تأكد من التحقق من أحدث المعلومات من خلال موقع الجمعية قبل الزيارة. إذا كان مفتوحًا، فستجد بداخله أربع قاعات تنتظرك، وتبدأ جولتك من معرض تاريخ الصحافة. الجزء الأول من المعرض هو نموذج طبق الأصل لمطبعة "إبراهيم متفرقة" التي أسسها عام 1729، وهو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه رؤية الخطوات الأولى للصحافة العثمانية بشكل ثلاثي الأبعاد. في نفس الطابق، يتم عرض صحيفة "الوقائع المصرية" التي تعود إلى عام 1828، بالإضافة إلى وثائق من فترة "المشروطية الثانية" وسنوات تأسيس الجمهورية. قسم الآلات المستخدمة في الطباعة والنشر هو الجزء الأكثر استغراقًا للوقت في هذا الطابق: يوجد هنا آلة طباعة حجرية تعود إلى عام 1870، وآلة طباعة "تيبو" تعود إلى عام 1892، وآلة طباعة "أوفست" من إنتاج شركة "لايبزيغ"، بالإضافة إلى قسم إنتاج القوالب وآلات استخدمتها وكالة الأناضول. تعرض الآلات الكاتبة، وآلات "تليكس"، وأجهزة "تليفوتو" كيف كانت تصل الأخبار إلى الصحيفة خطوة بخطوة؛ لا تتجاهل قراءة الشروحات الموجودة بجوار الآلات. في قسم التح بعد الخروج من المتحف، وعلى مسافة قصيرة إلى الغرب، يرتفع في منتصف الشارع عمود "تشمبرليتاش" أو عمود قسطنطين؛ ومن الأفضل إنهاء الجولة هناك، بالقرب من أحد أقدم المعالم الأثرية في المدينة. للعودة، توجد محطة ترام "تي 1" في "تشمبرليتاش" بجوار العمود؛ ويمكنكم الوصول إلى "سيركجي" أو "كاباتاش" في بضع محطات. المصادر: جمعية الصحفيين الأتراك، متحف الصحافة؛ بوابة الثقافة؛ ويكيبيديا، متحف الصحافة التابع لجمعية الصحفيين الأتراك.