من ياريمبورغاز إلى يالكوي: منطقة "جاتالجا"، الحدود، عملية التبادل السكاني، والبحر الأسود.

نبدأ جولتنا بالقرب من الكهف، الواقع في منطقة ألتينشهر في باشاكشهير، وبالتحديد على تل صخري يقع شمالًا من هذه المنطقة، بالقرب من الطريق الذي يربط هالкали بألتينشهر. يقع الكهف على سفوح جبلية تطل على وادي سازليدره، ويبعد حوالي كيلومتر ونصف من الضفة الشمالية لبحيرة كوتشوك تشيمجه.

بعد ركن السيارة في مكان مناسب، توجهوا سيرًا على الأقدام إلى سفح التل، وابدأوا بملاحظة الشكل العام للكهف. يتكون التل الصخري من الحجر الجيري الذي يعود إلى فترة الإيوسين، وقد حفرت المياه الجوفية التي تجري عبر هذا الحجر الجيري الكهف. سترون فوهتين منفصلتين على ارتفاعات مختلفة. الفوهة العلوية تؤدي إلى قاعة واسعة بارتفاع حوالي عشرة أمتار، وهي ما يعرف بـ "الكهف العلوي". أما الفوهة السفلية، فهي مدخل "الكهف السفلي"، وهو نفق طويل يمتد في أعماق الصخر.

وفقًا لسجل مشروع المواقع الأثرية في تركيا، يتفرع النفق السفلي بعد حوالي مائتي وأربعين مترًا، وينتهي أحد الفروع بعد تضييقه. لا تحاولوا الدخول إلى الكهف في هذه المرحلة، لأن المنطقة أُعلنت منطقة أثرية وطبيعية محمية من الدرجة الأولى في عام 2001. القيمة الحقيقية لهذه الزيارة تكمن في الوقوف أمام المدخل والتفكير في أهمية هذا المكان.

تم تقديم الكهف للعالم العلمي في منتصف القرن التاسع عشر، وبدأت أولى عمليات التنقيب في عام 1963 بقيادة شيفكت عزيز كانسو وإدارة كيليتش كوكتن. وفي عام 1986، أجرى قسم الآثار بجامعة إسطنبول عملية تنقيب إنقاذية، وبين عامي 1988 و1990، نفذت الجامعة نفسها مشروعًا مشتركًا مع جامعة كاليفورنيا بيركلي. أظهرت هذه الاكتشافات أن أقدم مستوطنة داخل الكهف تعود إلى العصر الحجري القديم الأدنى. تم العثور في الكهف السفلي على آلاف العظام التي يُعتقد أنها تعود إلى الدببة الكهفية، بالإضافة إلى أدوات مصنوعة من حجر الصوان. أما في الكهف العلوي، فقد تم العثور على طبقات تعود إلى العصر النيوليتي، والعصر الحجري النحاسي، والعصر البرونزي. تشير الثقوب الموجودة في الجدران إلى أن الجزء العلوي من الكهف تم تعديله في العصر البيزنطي واستُخدم كجزء من مبنى. بعض القطع الأثرية التي تم العثور عليها معروضة حاليًا في متحف الآثار في إسطنبول.

للحصول على أفضل صور، يفضل زيارة المكان في الصباح الباكر عندما يكون الضوء خفيفًا، حيث تقع الفوهات مواجهة للجنوب، نحو الوادي. من أمام المدخل، انظروا إلى الأسفل نحو وادي سازليدره وإلى اتجاه البحيرة، وستلاحظون أن المنظر الذي رآه الإنسان في عصور ما قبل التاريخ محاط الآن بالمباني السكنية. نظرًا لقلة الظل حول

يمكن الوصول إلى منتزه شاملار الطبيعي عبر الطريق الذي يمر بقرية كاياباشي ومحلة شاملار، ويربط هذا الطريق بالطريق القديم لمدينة إديرنة ويؤدي إلى منطقة أرناؤتكوي. وفقًا لوصف بلدية باشاك شهير، أثناء الاقتراب من منطقة أرناؤتكوي عبر طريق غازي أوسمانباشا، يؤدي طريق أسفلتي ينعطف يسارًا من منطقة "نوكتا" إلى المنتزه. يحتوي المنتزه على ستة بوابات للدخول، وعلى الرغم من أن عنوانه مسجل في سجلات البلدية ومكتب المحافظ باسم "باشاك شهير"، إلا أن بعض هذه البوابات تقع بالقرب من حدود منطقة أرناؤتكوي. يظهر هذا المنتزه في قائمة وزارة الزراعة والغابات، تحديدًا في مديرية الحماية الطبيعية والمحميات الوطنية، بتاريخ 11 يوليو 2011. عند الدخول، أول ما يلفت انتباهك هي المساحات الواسعة المستوية التي تنمو تحت أشجار الصنوبر الحلبي. تم تجهيز هذه المساحات بلوحات إرشادية، وموائد خشبية للنزهات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ودورات مياه، ومغاسل. ننصحك، بدلًا من التوقف في هذه المنطقة لإقامة نزهة، أن تنطلق في نزهة قصيرة في الغابة. اتبع مسارات المشي، وانزل نحو الوادي عبر أشجار الصنوبر، واستمع إلى صوت الماء. الهيكل التاريخي للمنتزه هو سد شاملار، الذي يقع على ضفاف نهر شاملار، وهو أحد أكبر روافد نهر سازليدره. وفقًا لسجلات مكتب المحافظ، تم بناء هذا السد في عهد السلطان محمود الثاني، بين عامي 1826 و 1828. يبلغ ارتفاعه قليلًا أكثر من عشرة أمتار، ويبلغ عرض قمته اثني عشر مترًا، بينما يتجاوز عرض قاعدته خمسة عشر مترًا. توقف أمام السد، ولاحظ كيف يتسع هيكله نحو القاعدة؛ ستلاحظ أن سمك الجدار الذي يحتفظ بالمياه يزداد تدريجيًا. في العصر العثماني، تم تخزين جزء كبير من مياه إسطنبول باستخدام هذه الأنواع من السدود، ثم تم نقلها إلى المدينة. لذلك، يمثل سد شاملار، بعد الكهف، الطبقة الزمنية الثانية من المسار، وهو يمثل العلاقة التي نشأت بين المدينة والمياه. تذكر صفحة البلدية أن الغابة هي موطن للحيوانات البرية مثل الثعالب والصقور؛ لذا، انتبه جيدًا أثناء المشي. للحصول على صورة، حاول التقاط صورة لهيكل السد من جهة النهر، مع التركيز على انعكاس الماء. في عطلات نهاية الأسبوع، يزدحم المنتزه بالعائلات والمجموعات، لذا فإن الصباح هو الأوقات الأكثر هدوءًا. تخضع قواعد إشعال النار وإقامة الشواء في المنتزه لإدارة المنطقة؛ لذا، يرجى الالتزام باللوائح وإعادة جميع النفايات معك. خذ استراحة قصيرة في الظل، وأعد ملء زجاجة الماء، لأن المحطة التالية تتطلب قيادة طويلة. تذكر صفحة البلدية أن الغابة، بالإضافة إلى أشجار الصنوبر الحلبي، تضم أيضًا أنواعًا مختلفة من الأشجار. يظهر سد شاملار في قائمة الوزارة في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المنتزهات الطبيعية الأخرى في إسطنب

تعتبر أفضل أجزاء سور أنسطاسيوس المحفوظة تلك الموجودة في الجزء الشمالي المشجر من منطقة "جاتالجا"، وبالتحديد حول منطقة "كاراجوكوي". يذكر مقال ويكيبيديا باللغة الإنجليزية المواقع التي يمكن رؤية بقايا السور فيها، وهي تقاطع "غموشبينار" في "كاراجوكوي"، وتلة "هيسارتيبي" في "ياليكوي"، ومنطقة "بيناركا" في "إهسانيي"، وقرية "كورفالي". في هذا الموقع، توجهوا نحو الجزء الموجود داخل الغابة بالقرب من "كاراجوكوي"، حيث يكون السور في أفضل حالاته من حيث الحفاظ عليه. اتركوا السيارة في مكان آمن على طول الطريق القريب، ثم اقتربوا من الجدار سيرًا على الأقدام. أولاً، انظروا إلى مقطع الجدار؛ تشير المصادر التركية إلى أن الأسطح الخارجية مغطاة بأحجار مقطوعة، بينما الجزء الداخلي مبني من مواد بناء خشنة وملاط. يُعتقد أن استخدام مواد وتقنيات مختلفة في بعض الأماكن هو دليل على الترميمات التي أجريت في القرون اللاحقة. تشير المصادر إلى أن سمك الجدار يتجاوز ثلاثة أمتار قليلاً، وتم قياس ارتفاع جزء محفوظ منه بأكثر من خمسة أمتار. سمي السور باسم الإمبراطور البيزنطي أنسطاسيوس الأول، ويُعتقد أنه تم بناؤه أو تجديده في الفترة ما بين 507 و 512. تشير المصادر الإنجليزية إلى وجود أدلة تشير إلى أن هذا التحصين كان موجودًا أيضًا في عهد الإمبراطورين ليون وزينون. بدأ السور من منطقة "إفجيك إسكيلسي" على ساحل البحر الأسود، وامتد إلى ساحل بحر مرمرة غرب مدينة "سيلفري". تشير المصادر إلى أن طول السور يتراوح بين اثنين وخمسين وخمسة وستين كيلومترًا. يقع في منتصف هذا الخط، بالقرب من "كاراجوكوي"، معسكر مستطيل الشكل يبلغ طوله 250 مترًا وعرضه 300 متر. تشير المصادر إلى أن طول السور يجعل من الصعب حمايته بعدد قليل من الجنود، وأن الغارات القادمة من الغرب غالبًا ما كانت تتجاوزه. يذكر "إيفليا تشيليبي" في كتابه "سياحنامه" أن أبراج السور وأساساته وخنادقه لا تزال مرئية حتى اليوم. امشوا لمسافة بضع مئات من الأمتار على طول السور، وتذكروا أن الأحجار المستخدمة في بناء الجدار قد أعيد استخدامها في المباني القريبة. تشير المصادر إلى أن أكثر من نصف طول السور قد تم إزالته بهذه الطريقة. تعتبر بقايا السور معالم محمية، لذا تجنبوا الصعود إلى أعلى الجدار وتجنبوا لمس الأحجار. انتظروا ضوء الشمس الذي يضرب الجدار من الجانب في ظل الغابة لالتقاط صور. قد يكون هناك طين على الطرق الترابية بعد المطر، لذا يفضل ارتداء الأحذية. عند المرور بمناطق الرعي على جانب الطريق، تأكدوا من إغلاق البوابات. تشير المصادر إلى وجود تحصينات على شكل أبواب مستطيلة في أماكن معينة على طول السور، وكان السكان المحليون يسمونها "بيدستان". ي

متحف التبادل يقع في قلب منطقة "تشاتالتشا"، في حي "كاليتشي"، بالقرب من ساحة البلدة. وفقًا لصفحة مؤسسة "لوزان للتبادل"، يتكون المتحف من ثلاثة أقسام: المبنى الرئيسي، ساحة التبادل، ومنزل الثقافة. ابدأ الزيارة من الساحة الصغيرة، وتأمل واجهة المبنى الرئيسي. وفقًا لما ذكرته المؤسسة، يُقال إن هذا المبنى استخدم كمكان تجاري من قبل رجل أعمال يوناني بين عامي 1913 و 1923. بعد التبادل، انتقل المبنى إلى الخزانة العامة، ثم أصبح فرعًا لبنك "زيرات"، وفي عام 1961 تم بيعه، واستخدم لفترة كمدرسة للخياطة. في عام 1967، اشترت عائلة "ألتشر" المبنى، وبعد سنوات، خصصته للمؤسسة ليصبح متحفًا. تم إعداد مشروع الترميم من قبل المهندسين المعماريين الأعضاء في المؤسسة، وتم إنشاء المتحف بالتعاون مع بلدية "تشاتالتشا" كجزء من برنامج "إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية 2010". افتتح المتحف في 20 ديسمبر 2010، ويُعتبر أول متحف في تركيا مخصص لموضوع الهجرة. داخل المتحف، تجول بين المعروضات، وابدأ بالمنسوجات. تشكّل الأغطية المصنوعة يدويًا، والستائر المطرزة، وأغطية الوسائد، ومفارش المائدة جزءًا كبيرًا من المجموعة. في قسم الموسيقى، يتم عرض عود، ومندولين، ودفتر نوتات تعود إلى الملحن "فايز كابانتشي" المولود في سالونيك. تشمل أدوات المطبخ والأدوات المنزلية أطباقًا نحاسية، وصواني، ومكعبات فخارية، ومكواة حديدية، ومصابيح غاز. في قسم الصور والمستندات، تبرز آلة تصوير استخدمها "همزة رستم بك"، أحد أوائل المصورين في جزيرة كريت، بالإضافة إلى زجاج الطباعة. في نفس القسم، توجد أيضًا طلبات تصفية الممتلكات الخاصة بالمهاجرين، وخرائط من العصر العثماني. يذكر سجل "جرد التراث الثقافي" أن المتحف يعرض معروضات إثنوغرافية تركتها العائلات اليونانية التي غادرت "تشاتالتشا"، بالإضافة إلى ممتلكات جلبها المهاجرون الذين وصلوا من اليونان. هذا العرض المزدوج يحول المتحف من مجرد سرد لقصة حرب إلى سرد لقصص العائلات التي اضطرت إلى تغيير ديارها. خصص بعض الوقت لقراءة الملصقات الصغيرة الموجودة بجانب المعروضات؛ فمعظمها يحمل اسم العائلة ومكان الأصل. المتحف مغلق أيام الاثنين، ويمكنك التحقق من مواعيد الزيارة لبقية الأيام من موقع المؤسسة قبل الزيارة. بعد الخروج من المتحف، قم بنزهة قصيرة في الشوارع الضيقة في حي "كاليتشي"; فوفقًا لـ "ويكيبيديا"، هذا هو الحي الوحيد الذي نجا من الحريق خلال حرب البلقان. يذكر "بوابة الثقافة" أن المتحف يعرض ملابس أفراد العائلة، ومستندات مكتوبة،

يقع منتزه تشيلينغوز الطبيعي في خليج على ساحل البحر الأسود، في منطقة تشاتالجا، شمال بلدة بينكيلتش. وفقًا للمادة الموجودة في ويكيبيديا باللغة الإنجليزية، يمكن الوصول إلى المنتزه من اتجاهين: من الجنوب عبر بينكيلتش عبر طريق غابات، أو من الشرق عبر مسار يمر ببحيرة تيركوس، وأورمانلي، وكاراكوي، وياليكوي. تبلغ المسافة من ياليكوي إلى المنتزه حوالي عشرة كيلومترات. تم تسجيل المنتزه كمنتزه طبيعي في سجلات المديرية العامة للحماية الطبيعية والمحميات الوطنية بتاريخ 11 يوليو 2011. نظرًا لوجود تنوع كبير في النباتات والحيوانات في المنطقة، تم إعلانها منطقة حماية للحياة البرية في عام 2005، وبالتالي يُمنع الصيد فيها بشكل دائم. عند الوصول، اترك سيارتك وانطلق سيرًا على الأقدام نحو الشاطئ لفهم طبيعة المكان. يمتد على طول الخليج شاطئ رملي ناعم يبلغ طوله 1200 متر. يتدفق نهر تشيلينغوز شمالًا، ويصب في البحر من خلال فوهة رملية ضيقة، ويشكل خلف هذه الفوهة بحيرة واسعة محاطة بالنباتات المائية. أفضل ما في هذا المكان هو وجود الغابة والنهر والبحيرة والبحر على مسافة قريبة جدًا من بعضها البعض. امشِ من الشاطئ نحو فوهة النهر ولاحظ المكان الذي يلتقي فيه الماء العذب بالماء المالح. ثم انتظر بهدوء على ضفاف البحيرة المليئة بالنباتات المائية؛ حيث تم تسجيل وجود العديد من الطيور في المنتزه، مثل النوارس، واللقالق، والصقور، والطيور النحّاثة. عندما تصل إلى حافة الغابة، سترى أشجار البلوط، والقيقب، والزعرور، والبلوط، بالإضافة إلى أشجار أخرى مثل الورد البري، والغار، والعليق، والعرعر. تشكل النباتات التي تنمو في المناطق الرملية مجتمعًا نباتيًا منفصلاً، لذا احرص على عدم المشي فوق الكثبان الرملية. توفر المنحدرات والصخور على جانبي الخليج إطارًا جيدًا لالتقاط الصور؛ حيث يأتي ضوء الشمس في فترة ما بعد الظهر من فوق البحر. يُستخدم المنتزه للتخييم، وصيد الأسماك، والمشي لمسافات طويلة، والنزهات؛ لذا، للحصول على معلومات محدثة حول شروط الدخول والتخييم، تحقق من المصادر الرسمية قبل الذهاب. إذا كنت ترغب في السباحة، افعل ذلك فقط في الأجواء الهادئة، وقرب الشاطئ. عندما تهب رياح "بويراز" في البحر الأسود، يمكن أن تتضخم الأمواج بسرعة، وقد تصبح التيارات خطيرة. خصصنا ساعتين لهذه المحطة، حيث أن التجول في الشاطئ، وزيارة فوهة النهر، واستكشاف حافة الغابة يمكن أن تستغرق هذا الوقت إذا تم القيام بها بوتيرة مريحة. خذ معك أي قمامة، وتجنب إزعاج الطيور التي تعيش في النباتات المائية. وفقًا لويكيبيديا، تعيش في المياه الساحلية أسماك البونيتو، والسردين، والصفار، والماكريل

تعتبر ياليكوي، وهي المحطة الأخيرة في هذه الرحلة، واحدة من أقصى المستوطنات الساحلية في منطقة تراكيا التابعة لإسطنبول، وكانت تُعرف سابقًا باسم "بوديما". تقع القرية على ساحل يحيط بها من ثلاثة جوانب بغابات تمتد من جبال إسترانجا. وفقًا للويكيبيديا، كانت هذه المنطقة في الماضي مدينة يسكنها اليونانيون، وفي عام 1923، تم نقل حوالي ستين عائلة تركية قادمة من اليونان إلى المنازل الشاغرة هناك. وهكذا، فإن القصة التي قرأتموها في المتحف في بداية اليوم تتجسد الآن في شوارع هذه القرية. اتركوا السيارة في القرية وتوجهوا إلى الشاطئ. أولاً، انظروا إلى طول الشاطئ. وفقًا لمصدر إخباري، يمتد شاطئ القرية لمسافة تزيد عن اثني عشر كيلومترًا. تبرز الحصى الملونة التي تشكلها الأمواج، والتي تُعرف باسم "حصى بوديما". يذكر نفس المصدر أن هذه الحصى كانت تُفصل سابقًا حسب لونها وحجمها، ثم تُنقل إلى إسطنبول وتُستخدم في تزيين حدائق المنازل والقصور. كما أن رمال المنطقة تحمل قيمة اقتصادية؛ فوفقًا للويكيبيديا، تستخدم مؤسسة المياه الحكومية رمال ياليكوي في عمليات معالجة المياه. تعتمد القرية بشكل أساسي على الغابات وصيد الأسماك كمصادر رزق. في هذه المحطة، ننصحكم بالقيام بنزهة طويلة على طول الشاطئ بدلاً من السباحة. تجولوا على طول الشاطئ، وشاهدوا الأمواج وهي تضرب المنحدرات الساحلية، واشعروا بتغير الرياح. تكون الفترة من بداية ونهاية الصيف هي الأكثر هدوءًا على الشاطئ، وعند غروب الشمس، تترك أشعة الشمس ظلالًا طويلة على الرمال. إذا كنتم ترغبون في السباحة، فافعلوا ذلك بالقرب من الشاطئ، خاصة إذا لم يكن هناك رياح قوية وكان البحر هادئًا؛ لأن البحر يزداد عمقًا فجأة في بعض المناطق. كما يتم تسجيل بقايا سور أنستاسيوس في منطقة هيسارتيبيه في ياليكوي؛ إذا كان لديكم الوقت، تخيلوا شكل هذا السور وهو يمتد بالقرب من البحر. بهذه الطريقة، ستدركون مدى قرب الجدار الذي رأيتموه في الغابة في وقت الظهيرة من البحر الأسود. تشير بيانات التعداد السكاني لعام 2022، وفقًا للويكيبيديا، إلى أن عدد سكان الحي يبلغ 1484 نسمة. يذكر مصدر إخباري أن سكان القرية يفتخرون بالرمال الناعمة التي تمتد تدريجيًا نحو البحر. كما تم تسجيل استخراج السيليكا من منشأة قريبة لاستخدامها كمادة خام في صناعة الزجاج. لا تجمعوا الحصى من الشاطئ، لأن هذه الأحجار تحافظ على نسيج الشاطئ. طريق العودة يمر عبر منطقة غاباتية، وقد يكون مظلمًا، لذا بعد مشاهدة غروب الشمس، انطلقوا في طريق العودة دون تأخير. تتوفر أيضًا خدمة الحافلات من ياليكوي إلى مركز تشاتالتشا ومدينة يني بوشنا؛ إذا كنتم ستعود