Von Amorium zu den Sultanbergen: Die alte Straße im Osten von Afyon.

Beginnen Sie Ihre Reise im Norden der Region, in Amorium, etwa dreizehn Kilometer östlich von Emirdağ, in Hisarköy. Laut dem Kulturportal liegt die Stadt etwa siebzig Kilometer nordöstlich von Afyonkarahisar. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch bei der zuständigen Kultur- und Tourismusdirektion oder dem Museum, um die Bedingungen für den Besuch der Ausgrabungsstätte zu erfahren. Wenn Sie das Dorf erreichen, nehmen Sie sich zunächst Zeit, die Aussicht zu genießen. Der Hügel, der sich in der Mitte der Ebene erhebt, ist der sogenannte "Obere Stadtteil" der antiken Stadt. Dieser Hügel ist das Zentrum der ältesten Besiedlung in der Region, und entlang seiner Ränder sind noch Reste der byzantinischen Stadtmauern zu erkennen. Die "Untere Stadt" hingegen war von einer zweiten Stadtmauer umgeben. Der einfachste Weg, um die zweischichtige Struktur der Stadt zu verstehen, ist, am Fuße des Hügels zu beginnen und den Verlauf der alten Mauern zu verfolgen. Laut dem Kulturportal wurde die Stadt in der Zeit der Hethiter "Aura" genannt, während der Name "Amorium" aus der klassischen Zeit stammt. Von der hellenistischen und römischen Zeit gibt es kaum Überreste vor Ort; die deutlichsten Spuren dieser Epochen sind die Münzen, die die Stadt selbst geprägt hat. Laut dem Kulturportal war Amorium eine der ersten Städte in der Region, der der römische Senat die Erlaubnis erteilte, eigene Münzen zu prägen. Die Blütezeit der Stadt war jedoch die byzantinische Zeit. Während der Herrschaft von Kaiser Zenon wurden im späten fünften Jahrhundert die Stadtmauern errichtet. Ab dem Jahr 640 diente Amorium als Hauptquartier der byzantinischen Armee in Anatolien und später als Zentrum des Themas Anatolikon. Im neunten Jahrhundert stammte auch eine Dynastie, die drei Kaiser auf den byzantinischen Thron brachte, aus dieser Stadt; die Kulturdirektion gibt an, dass diese Dynastie als "Phrygische Dynastie" bekannt war. Doch dieser Ruhm bereitete der Stadt auch ihr Ende. Im Jahr 838 belagerte und eroberte die Armee des Abbasiden-Kalifen Mutasim die Stadt. Laut der "Islam Encyclopedia" wurde die Stadt im Jahr 931 erneut von dem Emir von Tarsus zerstört und verlor danach allmählich an Bedeutung. In den folgenden Jahrhunderten nannten die Menschen diesen Ort "Hergan Kale", und der Standort der Ruinen wurde erst im neunzehnten Jahrhundert durch die Forschungen des Reisenden William Hamilton wieder identifiziert. Besuchen Sie die freigelegten Strukturen und achten Sie dabei auf die Informationsschilder. Laut dem Kulturportal wurden im Bereich der "Großen Halle" in der "Unterstadt" im Jahr 2001 ein byzantinisches Badehaus und eine unbefestigte Straße aus der Zeit zwischen dem sechsten und neunten Jahrhundert freigelegt. Die Ausgrabungen begannen 1987 mit einer Oberflächenuntersuchung durch R. Martin Harrison von Oxford und wurden von 1993 bis 2009 von Chris Lightfoot fortgesetzt. Seit 2014 werden die Arbeiten unter der Leitung von Zeliha Demirel Gökalp von der Anadolu Universität durchgeführt. In den freigelegten Ausgrabungsgebieten ist der Boden uneben und instabil; nähern Sie sich nicht zu den Rändern der Gruben und betreten Sie keine der Ruinen. Für ein Foto, das die Größe Quelle: Kulturportal, Antike Stadt Amorium; Kultur- und Tourismusamt der Provinz Afyonkarahisar, Antike Städte; Türkische Islamische Enzyklopädie, Ammuriye.

Die Kırkgöz-Brücke befindet sich etwa sieben Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Bolvadin, über dem Fluss Akarçay, der in den Eber-See mündet. Verschiedene Quellen geben die Entfernung zwischen sechs und sieben Kilometern an, und die Brücke ist von der Stadt mit dem Auto gut erreichbar. Da sie sich heute abseits der Hauptstraße befindet, ist ihre Umgebung ruhig, und man kann ihre Länge in aller Ruhe zu Fuß erkunden. Beginnen Sie damit, am Anfang der Brücke anzuhalten und ihre gesamte Länge zu betrachten. Laut einem Bericht von CNN Türk ist die Brücke etwa 200 Meter lang. Ihr Name bedeutet "vierzig Augen", aber die Anzahl der Bögen hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu wurde die Brücke im Jahr 1150 vom byzantinischen Kaiser Manuel I. Komnenos mit vierzig Bögen erbaut. Im 16. Jahrhundert, während der Feldzüge von Sultan Süleyman, erweiterte der Architekt Sinan die Brücke in Richtung Norden und erhöhte die Anzahl der Bögen auf vierundsechzig. Heutzutage wird die Anzahl der erhaltenen Bögen in verschiedenen Quellen mit fünfundsiebzig angegeben. Wikipedia berichtet, dass einige Bögen während der Flussbettregulierung entfernt wurden, während andere unterirdisch liegen. Daher ist es nicht überraschend, wenn man versucht, die Anzahl der Bögen zu zählen, und zu einem anderen Ergebnis kommt. Achten Sie beim Spaziergang auf die Form der Bögen. Die mittleren Bögen sind breiter und spitzer, während sie sich in Richtung der Enden verjüngen und flacher werden. Die Steine geben ebenfalls Aufschluss über die Schichten der Brücke. Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Afyonkarahisar gibt an, dass der südliche Teil aus Marmor und bearbeitetem Basalt besteht, während der nördliche Teil eine Ergänzung von Sinan ist. An den Fundamenten sind architektonische Elemente aus der hellenistischen, römischen und byzantinischen Zeit zu finden, sogar Grabsteine. Die Suche nach diesen Elementen verwandelt die Brücke in ein kleines Freilichtmuseum. Laut Wikipedia ist die Steinbearbeitung im osmanischen Teil der Brücke regelmäßiger; vergleichen Sie die beiden Enden, um diesen Unterschied selbst zu erkennen. Sinan fügte der Brücke auch eine Gebetsstätte und eine Marmertreppe zum Abstieg ins Wasser hinzu. Die Inschrift der Brücke befindet sich heute nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort; laut Wikipedia fiel die Inschrift zeitweise in den Fluss, wurde später gefunden und in ein Museum gebracht. Der Historiker Mustafa Güler, der mit der Nachrichtenagentur Anadolu sprach, sagte, dass die Brücke seit der Römerzeit ein wichtiger Punkt auf der Handelsroute von Istanbul nach Süden sei. Laut Güler war die gleiche Route auch für Haddsch-Karawanen von Bedeutung, und die Brücke war ein ständig belebter Durchgang. Für ein Foto empfiehlt es sich, die Brücke von der Seite zu fotografieren und die Reihe der Bögen als Linie darzustellen; das Nachmittagslicht erwärmt die Farbe der Steine. Beachten Sie beim Überqueren der Brücke, dass die Brüstung nur eine Reihe und niedrig ist; halten Sie sich nicht zu nah am Rand. Klettern Sie nicht auf die Steine und bewegen Sie die gefundenen Elemente nicht; die Brücke hat bereits genug Schäden durch Schatzsucher erlitten. Von hier aus können Sie dem Verlauf des Flusses Akarçay folgen und zum U

Der Eber-See, die letzte Station des Akarçay, erstreckt sich zwischen den Bezirken Bolvadin, Çay und Sultandağı. Laut Wikipedia liegt der See sieben Kilometer von Bolvadin entfernt. Er befindet sich in einem geschlossenen Senkengebiet, dem sogenannten Akarçay-Becken; im Norden erheben sich die Emir-Berge, im Süden die Sultan-Berge. Die Oberfläche des Sees liegt etwa 967 Meter über dem Meeresspiegel. Die Provinzdirektion für Kultur und Tourismus gibt eine Fläche von 150 Quadratkilometern an, während Wikipedia 125 Quadratkilometer angibt; der Unterschied rührt von der sich jährlich verändernden Fläche des Sees her. Informieren Sie sich unbedingt vor Ihrem Besuch über den Wasserstand. Die Zeitung Hürriyet Daily News berichtete, dass der See während einer Dürreperiode vollständig ausgetrocknet war. Laut der englischen Wikipedia kehrte das Wasser im Jahr 2020 wieder in den See zurück. Das bedeutet, dass die Landschaft, die Sie sehen, je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge des Jahres stark variieren kann. Wenn Sie am Ufer ankommen, werden Sie wahrscheinlich kein Wasser sehen, sondern Schilf. Laut Wikipedia ist ein Großteil der Oberfläche mit roten Schilfhalmen bedeckt, die bis zu sechs Metern hoch werden können, weshalb der See aus der Ferne wie eine Wiese wirkt. Die sogenannten "kopak" genannten schwimmenden Inseln bestehen ebenfalls aus den Wurzeln dieser Schilfpflanzen, die sich vom Boden gelöst haben. Schilf und Rohrkolben sind seit Jahrhunderten eine wichtige Ressource für die umliegenden Dörfer, und aus ihnen werden Körbe, Kissen und Papier hergestellt. Laut der Provinzdirektion leben im See Karpfen und Hechte. Eber ist auch ein wichtiges Gebiet für Vögel. Laut der englischen Wikipedia hat BirdLife International den See 1989 als wichtiges Vogelgebiet eingestuft. In der türkischen Version werden unter anderem die Arten Zwergseeadler, Pfuhutten, Seeadler und Purpurscharbe genannt, die den See besuchen. Richten Sie Ihr Fernglas auf die Uferbereiche, wo das Schilf auf offenes Wasser trifft, da sich die Wasservögel hauptsächlich dort aufhalten. Seien Sie ruhig, um die Vögel nicht zu erschrecken, und betreten Sie nicht das Schilf. Der See wurde 1992 als Naturschutzgebiet erster Klasse ausgewiesen. Die Provinzdirektion betont auch, dass der See unter Umweltverschmutzung leidet, weshalb es umso wichtiger ist, am Ufer nichts zurückzulassen. Wenn der Wasserstand einen bestimmten Wert überschreitet, wird das überschüssige Wasser durch einen Kanal in den tiefer gelegenen Akşehir-See geleitet. Wählen Sie für Fotos den frühen Morgen oder die Zeit kurz vor Sonnenuntergang; dann ist der Rücken der Sultan-Berge im Hintergrund des Schilfgebiets zu sehen. Der Untergrund am Ufer kann schlammig und weich sein, tragen Sie daher geeignetes Schuhwerk und entfernen Sie sich nicht von festem Boden. Von hier aus können Sie in südöstlicher Richtung zum Bezirkssitz Sultandağı am Fuße der Sultan-Berge fahren.

Quelle: Afyonkarahisar Provinzdirektion für Kultur und Tourismus, Seen; Hürriyet Daily News, Lake Eber dries up; Wikipedia, Eber Gölü; Wikipedia, Lake Eber.

Die letzte Station der Route ist das Ishakli Karawanserei, das sich genau im Zentrum des Bezirks Sultandagi befindet. Der ursprüngliche Name von Sultandagi war Ishakli, und der Name des Karawansereis leitet sich davon ab; das Gebäude wird auch als Sahip Ata Han bezeichnet. Laut der Islamischen Enzyklopädie (TDV) liegt das Karawanserei auf der Strecke zwischen Akşehir und Çay, etwa fünfundzwanzig Kilometer von Akşehir entfernt. Man erkennt das Karawanserei sofort an seinen langen und dicken Steinmauern. Laut der Enzyklopädie verleihen die dicken Umfassungsmauern und die darauf befindlichen Wehrgestelle dem Gebäude fast den Charakter einer Festung. Bevor man eintritt, sollte man die Fassade genauer betrachten. Die Außenmauern werden von quadratischen und halbkreisförmigen Stützen gehalten. Das Hauptportal, das zum Innenhof führt, ist mit siebenreihen Stuckleisten verziert, wobei die Spitze heute zerstört ist. Achten Sie auf die polygonalen Nischen an den Seiten des Portals und die kleinen, muschelförmigen Trompen in den oberen Ecken. Inschriften erzählen, wann und von wem das Gebäude errichtet wurde. Laut der Islamischen Enzyklopädie (TDV) geben die Inschriften an beiden Portalen an, dass das Gebäude im September 1249, in den frühen Jahren der Herrschaft von Sultan II. İzzeddin Keykavus, vom Wesir Sahip Ata Fahreddin Ali erbaut wurde. Die Enzyklopädie beschreibt dieses Gebäude als das älteste bekannte Bauwerk, das von Sahip Ata in Auftrag gegeben wurde. Sahip Ata war einer der bedeutendsten Staatsmänner der Seldschuken, der viele Bauwerke errichten ließ; turkishhan.org erwähnt, dass er auch die Ince Minareli Medrese in Konya und die Gök Medrese in Sivas in Auftrag gegeben hat. Wenn man den Innenhof betritt, sollte man die kleine, erhöhte Moschee in der Mitte betrachten. Das Kulturportal weist darauf hin, dass diese Moschee das letzte Beispiel einer seldschukischen Moschee ist, die frei im Hof steht. Wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass die Moschee im Verhältnis zur Hauptachse des Gebäudes leicht geneigt ist, da sie in Richtung der Gebetsrichtung ausgerichtet ist. Laut der Enzyklopädie wurden an einigen Stellen der Westmauer Teile von römischen und byzantinischen Sarkophagen wiederverwendet. Dem Hof gegenüber liegt der sogenannte Winterteil, ein geschlossener Bereich. Dieser Bereich ist ein rechteckiger Saal mit fünf Jochen, der mit Gewölben überspannt ist, und auf dem sich sechzehn Steinsäulen befinden. Das mittlere Joch ist breiter und höher als die anderen, und die zentrale Kuppel des Gewölbes beleuchtete den Saal. Im Inneren ist es dunkel; warten Sie am Eingang, bis sich Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, und beobachten Sie dann die Anordnung der Füße. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach restauriert. Laut der Enzyklopädie wurde das Gebäude um 1885 repariert, bis 1925 als Lagerraum genutzt und 1964 von der Generaldirektion für Stiftungen restauriert. Das Kulturportal berichtet, dass die Räume rund um den Hof in der Mitte der 1960er Jahre weitgehend zerstört wurden und bei Ausgrabungen im Jahr 2003 Spuren