خارجًا عن سور المدينة، ثلاثة مساجد تمتد من منطقة كاديكوي إلى منطقة كازليتششمي.

مترو M7، محطة كاجانه، تقع مباشرة فوق مجرى كاجانه. لذا، الخطوة الأولى في هذه الرحلة هي النزول من المحطة والتأمل في المجرى. هذا المجرى، الذي كان يُعرف باسم "باربيسوس" في العصر البيزنطي، يصب في القرن الذهبي، وتجري أحداث قصة "ساداباد" بأكملها على ضفتيه. بعد الخروج من المحطة، امشوا على طول المجرى في اتجاه مجراه، أي نحو الجنوب الغربي. هذه المسافة التي تبلغ حوالي كيلومتر واحد، تظهر كيف كانت المنطقة في عصر اللاليات، حيث كانت تصطف القصور. انتبهوا إلى قاع المجرى، حيث تم تنظيف هذا المجرى في عام 1722، وتم تزيينه بأرصفة متوازية، وتحويله إلى قناة تسمى "جدفيل-ي سيم"، أي "المجرى الفضي". تشير المصادر إلى أن أحجار الرخام المستخدمة في هذه القناة تم نقلها من قصر "كوليليباهجه" في منطقة "تشينجلكوي". كانت القناة مزودة بحواجز وشلالات وبرك رخامية؛ كان الماء يتدفق عبر هذه الشلالات ويتجمع في البرك. أمر السلطان أحمد الثالث بإحضار مئات الأشجار من جبال يوروس، بما في ذلك أشجار السرو واللزاب والقيقب والزان والجوز، لزراعتها في هذه الحديقة. في نهاية هذه الرحلة، ستصلون إلى مبنى بلدية كاجانه الحالي، وهو الموقع الأصلي لقصر "ساداباد". من المهم أن تعرفوا أن عدة قصور بنيت في هذا الموقع الواحد. أول قصر تم بناؤه بسرعة تحت إشراف "داماد إبراهيم باشا" في عام 1722، وأطلق عليه الشعراء اسم "ساداباد"، الذي يعني "المكان المبارك والمزدهر". خلال ثورة "باترونا خليل" في عام 1730، تم نهب وتدمير القصور المحيطة، لكن السلطان محمود الأول منع حرق القصر، على الرغم من عدم قدرته على منع تدميره. في عام 1809، أمر السلطان محمود الثاني بهدم القصر المتدهور، وأمر بإعادة بنائه على يد "كريكور أميرا باليان". في الفترة بين عامي 1862 و 1863، أمر السلطان عبد العزيز ببناء قصر ثالث، وهو "قصر الشلالات"، في موقع القصر الثاني، على يد "ساركس وأجوب باليان". وفقًا لما ذكرته محافظة كاجانه، تم هدم القصر في عام 1943، وبني مكانه في عام 1952 مدرسة "ليبازيم" العسكرية، ويستخدم هذا المبنى اليوم كمبنى لخدمات البلدية. وفقًا لمقال ويكيبيديا، يمكن رؤية بعض بقايا القصر كمعرض مفتوح بالقرب من مبنى البلدية؛ ابحثوا عن هذه القطع الحجرية في المنطقة المحيطة. يقع بالقرب من ذلك مسجد "ساداباد"، والذي يُعرف أيضًا باسم مسجد "أزييزية" لأنه تم تجديده في عهد عبد العزيز. يمكنكم إلقاء نظرة على واجهة المسجد ومواصلة طريقكم. شهرة "ساداباد" تأتي في المقام الأول من الحياة التي كانت تجري فيها، وليس من المباني نفسها. كان الناس يتوافدون أفضل زاوية لالتقاط صورة هي من الجسور الواقعة فوق النهر، بحيث تكون الكاميرا موجهة نحو اتجاه تدفق المياه. ضوء الصباح يضفي مظهرًا ناعمًا على ضفاف النهر. بعد التجول هنا لمدة ساعة تقريبًا، انتقلوا باستخدام خط المترو M7 إلى منطقة مجيدية كوي، ثم استخدموا خطي المترو M2 و M1A للوصول إلى منطقة داوتباشا.

المصدر: موسوعة الإسلام (TDV)، مناطق "ساداباد" و "كاغنهانه"، مكتب كاغنهانه، قصر ساداباد، ويكيبيديا، القصر الأول في ساداباد.

تقع محطة دافوتباشا-جامعة ييلدز التقنية على خط M1A، وهي تقع على الجانب المتاخم لمنطقة جونغورين، وتوجد فوق جسر علوي، وتبعد حوالي نصف كيلومتر عن "أوتاغ-ي هومايون". بعد النزول من المحطة، اتجه نحو حرم جامعة ييلدز التقنية في منطقة دافوتباشا، واتبع تعليمات حراس الأمن عند المدخل. تُعرف المنطقة التي يقع فيها الحرم الجامعي في المصادر العثمانية باسم "صحراء دافوتباشا"، وقد أُطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى كوجا دافود باشا، كبير وزراء السلطان بايزيد الثاني. كانت هذه المنطقة هي المكان الذي يتجمع فيه الجيش قبل الانطلاق في الحملات العسكرية، وإذا لم يشارك السلطان في الحملة، كان يتم توديع الجيش من هذا القصر، ويتم استقباله عند العودة. عند الاقتراب من القصر، انتبه إلى حجمه، حيث تصفه موسوعة "TDV" الإسلامية بأنه مبنى من الحجر المنقطع ذي طابقين. تحمي الأقواس المدببة التي ترتكز على عمود واحد المداخل الموجودة على الجانب الغربي، ويتم ترتيب الجزء العلوي من هذه المداخل على شكل شرفات. تذكر الموسوعة بشكل خاص أن الشرفات تطل على منظر واسع باتجاه الشرق؛ على الرغم من أن هذا الاتجاه مليء الآن بأنسجة المدينة، إلا أن اتجاه الرؤية لم يتغير. إذا كان من الممكن الدخول إلى المبنى، انتبه إلى القاعة المربعة الموجودة في الطابق السفلي؛ يبلغ طول كل جانب من جوانب هذه المساحة أكثر من عشرة أمتار، وهي مغطاة بقبة مقببة متقاطعة. توجد في جدار الدخول في هذا الطابق مدفأة وغرفة تحتوي على نافورة تحمل نقشًا شعريًا كتبه السلطان أحمد الأول تحت اسم "باختي". أما القاعة الكبيرة الموجودة في الطابق العلوي، فهي مغطاة بقبة يبلغ قطرها حوالي عشرة أمتار، وتتصل بها عناصر زخرفية. تملأ النوافذ الموضوعة في صفين كلا الطابقين بالضوء، ويمكنك مراقبة كيف يتراقص الضوء على أسطح الحجر أثناء وجودك في الداخل. تذكر المصادر معلومات مختلفة حول تاريخ المبنى. تشير الرواية التقليدية إلى أن تاريخ بناء القصر يعود إلى القرن الخامس عشر، بينما تشير موسوعة "TDV" إلى أن المبنى الحالي تم بناؤه في عهد السلطان محمد الثالث من قبل المهندس المعماري "دالجيتش أحمد أغا"، وتم الانتهاء منه في عهد السلطان أحمد الأول، مستندة إلى وثيقة أرشيفية. في وثيقة مؤرخة عام 1603، طُلب من صناع البلاط في مدينة إزنك إكمال البلاط الناقص للقصر. يُعرف أن القصر وصل إلى ذروته في عهد السلطان محمد الرابع، الذي كان شغوفًا بالصيد، وفي ذلك الوقت تم بناء العديد من المباني الإضافية حوله. تذكر الموسوعة أن هناك أحجارًا في صحراء القصر تشير إلى أن السلطان محمد الثالث والسلطان أحمد الأول كانا يمارسان الرماية عليها؛ قد تلاحظ هذه الأحجار القديمة في المناطق المفتوحة من الحرم الجامعي. بعد إلغاء فرقة "النيزري" في القرن التاسع عشر، تم بناء ث المصدر: موسوعة الإسلام التركية، قصر داوود باشا؛ بلدية إسنلر، تاريخ إسنلر؛ ويكيبيديا، خيمة السلطان.

محطة باهتشيلفلر للمترو تقع على جانب طريق D-100، وتقع الفيلا على بعد مسافة قصيرة (أكثر من كيلومتر واحد) إلى الشمال الغربي من المحطة. هدفكم هو الوصول إلى الحديقة الواقعة بجوار بلدية ومكتب المحافظة في باهتشيلفلر، لأن الفيلا تقع داخل هذه المنطقة التي حولتها البلدية إلى حديقة ترفيهية. عند دخولكم الحديقة، انظروا أولاً إلى البركة وليس إلى المبنى، لأن ما يميز هذه الفيلا عن غيرها في إسطنبول هو وجودها في منتصف بركة. وفقًا لمقال نشر في مجلة "DergiPark" بقلم حمزة غوندوغدو، تبلغ أبعاد البركة حوالي 25 مترًا في 20 مترًا، وعمقها متر ونصف. تقع الفيلا نفسها في منتصف هذه البركة، على مساحة مستطيلة تقريبًا تبلغ 13 مترًا في 8 أمتار. يميل التضاريس من الشرق إلى الغرب، لذلك يظل جدار البركة قريبًا من الأرض في الشرق، بينما يتحول إلى جدار مرتفع يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين في الغرب. توجهوا إلى الواجهة الشرقية، حيث يوجد المدخل، وتتبعوا الممر المقوس الذي يمر فوق البركة. يوجد درج من الجانبين، مزود بحواجز، يؤدي إلى المدخل. انظروا عن كثب إلى القوس المنخفض المصنوع من الرخام الأبيض والأحمر، والى النقش البارز الموجود فوقه. النافذة الصغيرة ذات الشكل السداسي المصنوعة من الرخام، والنافذة الضيقة الموجودة بجانبها، تقعان على الجانب الأيسر من المدخل، وتعطيان بعض الأدلة حول كيفية عمل المبنى من الداخل. ثم توجهوا إلى الشرق، باتجاه البركة، وابحثوا عن القناة المائية الرفيعة المنحوتة بشكل متعرج في الرخام الأبيض الصلب. يذكر غوندوغدو أن هناك بركة صغيرة جدًا، على شكل محار، تقع في المكان الذي تتصل فيه هذه القناة بالبركة. تجولوا حول الواجهة الغربية، وانظروا إلى زوايا الجدار المرتفع؛ هنا يمكن ملاحظة وجود شرفات وكاميريات (أروقة مفتوحة) مبنية على دعامات حجرية. الغطاء العلوي الحالي للفيلا، أي القبة في الشمال والقبّة المقببة في الجنوب، هو نتيجة الترميم الذي قامت به موالا أيوبوغلو في عام 1973. في هذا الترميم، تم إزالة الطابق العلوي الذي يشبه البرج، والذي يُعتقد أنه أُضيف في بداية القرن التاسع عشر، وتم تركيب غطاء علوي جديد بناءً على تقديرات. مؤسس المبنى هو سيافوش باشا، وهو رجل دولة تم تجنيده من منطقة كانيجه، وتلقى تعليمه في "إنديرون"، وشغل منصب "صدر الأعظم" (رئيس الوزراء) ثلاث مرات خلال فترة حكم السلطان مراد الثالث. يذكر "موسوعة الإسلام" التابعة لـ "TDV" أن اسم المزرعة التي تقع فيها فيلا باشا، والتي تشمل الفيلا نفسها، لا يزال مستخدمًا كاسم حي حتى اليوم. لا يوجد نقش تواريخ بناء الفيلا؛ استنادًا إلى نقش موجود على نافورة تقع على بعد حوالي 100 متر إلى الشمال الشرقي، ويعود تاريخه إلى قد يختلف ما إذا كان الجزء الداخلي للقصْر مفتوحًا أم مغلقًا من فترة إلى أخرى؛ ولكن حتى لو كان مغلقًا، فإن الجلوس بجانب المسبح والتجول حول المبنى من جميع جوانبه يمكن أن يكون مُرضيًا بما فيه الكفاية. بعد ذلك، عد إلى محطة باهتشيليفلر واستقل خط المترو M1A متجهًا إلى يني بوشنا، ثم استقل أحد خطوط حافلات IETT المتجهة إلى كازليتشيشمه.

المصدر: DergiPark، ملاحظات حول قصر سيافوش باشا؛ موسوعة TDV الإسلامية، سيافوش باشا؛ ويكيبيديا، قصر سيافوش باشا.

عندما تصل إلى محطة "كازليتشيشمه"، وهي المحطة الأخيرة لشركة "إي.تي.تي" أو محطة "كازليتشيشمه" التي تستخدمها خطوط "مارماراي" وقطارات الضواحي "سيركجي-كازليتشيشمه"، فإن هدفك يقع في الغرب، على بعد بضع مئات من الأمتار، وهو النبع. يقع النبع على شارع "أباي" (الذي كان يُعرف سابقًا باسم "ديميرخانه")، وهو الشارع الذي يقسم حي "كازليتشيشمه". كان النبع في الأصل جزءًا من جدار، ولكن بسبب الطريق الذي يمر خلفه، يظهر الآن كأحد المعالم المستقلة في الساحة. أولاً، انظر إلى الواجهة من الأمام: توجد فتحة مقوسة مدببة منخفضة، مصنوعة من الحجر المنحوت، ومحاطة بزخارف، على الواجهة المستطيلة. داخل هذه الفتحة، توجد مرآة تحمل نقشًا شعريًا باللغة التركية، مكتوبًا بخط "سولوس". وفقًا لـ "جرد التراث الثقافي"، يحدد هذا النقش السنة 1546، ويذكر أن من قام ببناء النبع هو "محمد بك". يُعتقد أن "محمد بك" المذكور في النقش هو "الأستاذ عاشق بير محمد تشيليبي". اقترب من الرخام الأبيض الموجود أسفل النقش؛ هنا توجد زخرفة بارزة على شكل بط سمين، وهي التي أعطت اسمها للحي. أمام هذا البط، توجد غصن مزخرف بأوراق على شكل نجمة؛ يجب أن تقترب بضع خطوات لرؤية التفاصيل. هذا الرخام هو في الواقع جزءًا قديمًا يعود إلى العصر البيزنطي، ويُعتقد أنه يعود إلى القرن الخامس. وفقًا لمقال ويكيبيديا، تعرضت هذه الزخرفة للتخريب في عام 2002 من قبل لصوص الآثار؛ وعند فحص الأجزاء المكسورة، تبين أن الرخام قد تم قلبه في العصر العثماني، وتم نقش البط عليه. الزخرفة التي تراها اليوم هي نسخة طبق الأصل تم إنشاؤها في عام 2010 من قبل بلدية "زيتينبورنو". وصف "إيفليا تشيليبي" هذا البط بأنه "جميل للغاية لدرجة لا يمكن وصفها بالكلمات". انظر أيضًا إلى الفتحات المقوسة الموجودة على جانبي النبع؛ هذه الفتحات تذكرنا بكيفية استخدام المياه في الماضي. تقول الأسطورة أن طائرًا من طيور السنونو، أثناء بحثه عن الماء في وقت الفتح، تتبع قطيعًا من البط الطائرة، ووجد هنا مصدرًا للمياه؛ وتُروى هذه القصة كأساطير. بعد رؤية النبع، انتقل إلى تاريخ الحي. وفقًا لـ "ويكيبيديا"، بعد الفتح، خصص السلطان محمد الفاتح هذه المنطقة الواقعة خارج الأسوار للحرفيين الذين يعملون في مجال الجلود والصباغة، وتم إنشاء مئات المصانع في هذا المكان. كما تذكر مديرية "زيتينبورنو" أن السلطان محمد الفاتح قد نقل الحرفيين الذين يعملون في مجال الجلود من "إديرنة" و"الأناضول" إلى هذا المكان. في القرن التاسع عشر، أُضيفت إلى هذه المصانع مؤسسات صنا